Как правильно выбрать налобный фонарик — лучшие модели.

Если посмотреть на рекламные проспекты налобных фонарей от разных производителей и начать изучать их заявленные характеристики, то сложится впечатление, что все они одинаково яркие, мощные и долговечные (нет).

Но стоит только приобрести какую-то конкретную модель и плотно с ней походить пару недель, как тут же начинают вылезать разного рода “косяки” и неочевидные недостатки.

Даже к самым именитым производителям возникает очень много вопросов. С ручными фонарями у них может быть все в порядке, а вот в плане налобников не очень.

Так что же делать, чтобы на голове у вас оказался действительно хороший, качественный фонарь? Давайте разбираться.

Металлический или пластиковый?

Налобный фонарь может быть либо пластиковым, либо металлическим (анодированный алюминий).

С одной стороны кажется, что пластик — это хороший выбор из-за меньшего веса и цены.

Это действительно так, если вы профессионально занимаетесь велоспортом, бегом, или налобный фонарь вам необходим для кратковременных домашних работ (спуститься в подвал или залезть на чердак пару раз в месяц).

Но во всех остальных случаях — охота, рыбалка, длительные и кратковременные походы за город на природу – смотрите в первую очередь на алюминиевый корпус.

В этих ситуациях недостатки пластиковых изделий перевешивают все его достоинства.

Вес фонаря зачастую переоценивают. Послушаешь некоторых специалистов и складывается впечатление, что здоровые мужики в один миг стали барышнями с лебедиными шеями.

Недостатки пластика:

Во-первых, из-за плохого отвода тепла от светодиода, уменьшается его срок службы. Иногда светодиод просто отваливается от подложки.

Во-вторых, по-настоящему ярких и качественных пластиковых фонарей вы не найдете.

Честный продолжительный режим свечения для них – 150 люмен. Самое лучшее на что можно рассчитывать – 300Лм.

Там, где в рекламных буклетах пишут гораздо большие значения – это всего лишь КРАТКОВРЕМЕННЫЙ турборежим.

Обусловлено это как раз худшим теплоотведением пластикового корпуса.

Прибавьте сюда хрупкость материала. Иногда фонарь даже боязно положить в рюкзак, дабы случайно не раздавить его.

Петли в местах крепления ремешка начинают со временем трескаться и ломаться. Пластиковый налобный крепеж заметно проигрывает силиконовому.

Питание в таких фонариках либо пальчико-мизинчиковые батарейки (АА/ААА), либо встроенный АКБ своего производства.

Очень-очень редко – элементы 18650. Отсюда – меньшее время автономной работы.

Поэтому для длительного использования налобного фонаря всегда выбирайте алюминиевый корпус.

К тому же, если  хорошенько поискать, то и в этом формате можно найти отличные миниатюрные модели, которые практически не будут ощущаться на голове (Acebeam H40).

Моноблок или два блока?

Корпуса налобников бывают двух типов:

Какой из них лучше? Моноблок моноблоку рознь.

Универсальнее тот, который выполнен в L-образном корпусе. Его в любой момент можно снять со лба, взять в руку и использовать как ручной фонарик.

Есть конечно и замысловатые китайские конструкторы, у которых нужно открутить “голову” от передней части корпуса, а затем накрутить на задний цилиндрический блочок под аккумулятор.

Но как понимаете, это очень неудобно.

У L-образного зачастую в нижней части присутствует магнит. Когда ремонтируете автомобиль или что-то в гараже, этим местом фонарик без проблем крепится на любую железку.

В походе нож воткнул в дерево и к нему без проблем примагнитил фонарь – удобно!

Однако у классического Т-образного моноблока гораздо меньшая длина и лучше теплоотвод.

В него проще встроить зарядку. Не забывайте, что вы покупаете в первую очередь именно НАЛОБНЫЙ фонарик. Поэтому классика – лучший выбор в данной ситуации.

Выносной блок

Модели с выносным блоком существенно уменьшают вес конструкции, которая будет висеть у вас на лбу.

Кроме того, в выносной части можно разместить уже не один, а сразу два, три и более элемента питания.

Из-за гораздо меньших размеров, блок со светодиодом на лбу в одиночку не справится с повышенным тепловыделением. Сколько бы аккумуляторов вы не подключали.

Зимой внешний блок удобно прятать в кармане куртки, увеличивая тем самым продолжительность работы девайса.

Здесь имеются в виду модели с длинным шнурком, а не те, что с батарейками на затылке.

К сожалению, именно в этом сегменте (АКБ на затылке) больше всего распространено низкокачественных фонариков. Особенно на Али Экспресс.

Помимо плохих световых характеристик это относится и к сборке. В первую очередь выходит из строя провод от внешнего блочка.

Крепление крышки постепенно разбалтывается и начинает плохо закрываться.

У вас не хватит длины, чтобы плюсовой контакт достал до своей пластины.

Купили фонарик, вставили батарейки, а он не работает. Что делать?

Придется подкладывать круглые неодимовые магнитики. Без этого света не получите.

Для наглядности – вот такое напряжение может уходить с блочка АКБ (смотри на табло мультиметра):

А такое доходить до его головной части:

И это еще замеры в среднем режиме яркости! Когда батарейки уже садятся, каждая десятая вольта на счету (0,1V).

В общем, здесь работает универсальное правило любого изделия – чем меньше узлов, тем надежнее устройство.

Хорошие модели фонариков с раздельными блоками найти гораздо проблематичнее (Nitecore HC70, Olight Array).

Яркость

Максимальная яркость типичного классического налобника с одним аккумулятором 18650 – 1000 Люмен. Такого режима вам хватит для любых нужд, как любительских, так и профессиональных.

После этого из-за нагрева корпуса должна сработать термоотсечка. Есть правда и исключения, например Armytek Wizard Pro (держит 900лм) или Acebeam H30 (спокойно держит без сброса яркости 1000Лм).

Что совсем не удивительно при их размерах.

Если у вас дешевый китайский фонарик, то скорее всего никакой термоотсечки в нем вообще нет. Светодиод от перегрева начнет деградировать.

Поэтому ориентироваться нужно не на 1000Лм, а на величину яркости в продолжительном режиме - 400-500Лм.

Не верьте про характеристики в 1000-2000Лм и так далее. Чаще всего вас наглым образом обманывают.

Достичь такого света можно, но для этого на лбу нужно поместить настоящую люстру ? Алиэкспресс переполнен такими No-Name монстрами.

Но даже и на них подобная яркость наблюдается непродолжительное время, когда аккумуляторы заряжены на все 100%. Стоит им чуть подсесть и яркость падает моментально.

Для нормального дальнего света требуется хороший, большой рефлектор. А его в размеры налобника просто конструктивно не запихнуть.

Для обычных работ, яркости даже в 200-300 люмен более чем достаточно. Чаще всего вы будете пользоваться именно этим режимом.

Батарейки и аккумуляторы

Здесь у нас распространены четыре варианта:

В походе или далеко за городом не всегда есть возможность подзарядить севший аккумулятор. Со съемными батарейками такой проблемы нет – вытащил и заменил на запасную.

К тому же эксклюзивные Li-Ion аккумуляторы собственного производства (например, у Petzl) все равно периодически приходится менять. Хотите ли вы тратить на налобник несколько тысяч рублей каждые два-три года?

Зачастую у таких налобников отсутствует какая-либо защита от перезаряда. Li-Ion батарейки этого очень не любят.

А еще эта лишняя “дырка” напрямую влияет на герметичность корпуса. Кто-то скажет, что там же есть специальная заглушка, а значит бояться нечего.

Но когда ты находишься за тридевять земель от цивилизации в тяжелых походных условиях, то совсем не хочется при каждом дождике нервно сдергивать налобник с головы и перепроверять на месте ли эта самая заглушка.

В таких условиях тупо нужна 100% надежность.

Пальчиковые и мизинчиковые батарейки – это уже устаревший вариант. Фонарей с ними все меньше и меньше.

Их главная особенность в том, что разряжаются они по плавной кривой, постепенно.
Свет фонарика будет тускнеть по нисходящей. Сначала 100Лм, потом 95Лм, 85Лм и т.д.

Да и большой яркости выше 100Лм мизинчиковые вам не дадут. Китайцам это правда нисколько не мешает указывать параметры даже в 1000Лм. Но мы то уже знаем про эти фокусы.

Поэтому самый распространенный на сегодня вариант – это аккумуляторы 18650.
С ними встречаются как компактные модели, так и габаритные.

18650 в отличие от пальчиковых батареек долго держатся на одном уровне, пока в самом конце разряда резко не “проваливаются” на дно.

Фонарик все равно будет постепенно тускнеть даже в самых слабых режимах (скрин из паспорта Fenix HM65R).

В последнее время формат 18650 активно начали вытеснять аккумуляторы 21700.
Практически при тех же габаритах вы получаете большую емкость.

Однако и двух батареек 18650 (одна внутри + одна запасная) при грамотной эксплуатации всех режимов фонарика хватает почти на двухнедельный поход (из опыта заядлых туристов).

Как правильно выбрать аккумуляторы 18650 и ими подобные форматы можете узнать в отдельной статье.

Хороший фонарь с одним АКБ 18650 способен выдать до 1000Лм. Питание с двумя 18650 автоматически означает корпус с выносным блоком.

Корпус налобника при этом уменьшается, а значит уменьшается и эффективность теплоотвода.

Светодиоды

За качество света в фонариках отвечают светодиоды.

Самые распространенные:

Какие где применяются? Маломощные налобники на пальчиковых батарейках собираются на светодиодах XPG или XPE.

До последнего времени стандартом для налобных фонариков считались светодиоды Cree XML-2. Однако их обошли более яркие и энергоэффективные XPL-HD.

Можно встретить модели, где в одном корпусе встроено сразу несколько таких компактных светодиодов.

Сравните их с лупоглазыми “змейгорынычами”.

Если хотите еще ярче, но на одном светодиоде, то сморите в сторону XHP (XHP50.2 или XHP70.2).

Они дадут яркость от 200лм до 4000лм, но как говорилось выше, потребности в такой мощи от фонаря на лбу практически нет.

По поводу оттенков свечения – холодного или теплого. Здесь все индивидуально и зависит от привычки.

Походите долго с одним светом, привыкните к нему, равно как и наоборот.

Красный свет для сохранения ночного зрения актуален в первую очередь для охотников и рыбаков.

Особенно в борьбе с назойливыми насекомыми.

Для EDC фонаря или бытового применения это лишняя приблуда.

В налобниках с красным до 10Лм мало что различимо и толку от него практически нет.

Оптика

Гладкий отражатель оптики и прозрачное стекло в налобных фонарях — это не всегда хорошо. Оно дает ярко выраженное центральное пятно (хотспот-hotspot) и боковую засветку.

При ходьбе в темноте это пятно постоянно мельтешит перед глазами. Вы постепенно концентрируетесь только на нем, а все остальное вокруг начинает казаться более тусклым.

Появляется ощущение нехватки света и эффект туннельного зрения. Поэтому лучше выбирать фонари с рассеянным светом, который обеспечивает TIR-оптика (линзы как медовые соты для фокусировки или размытия луча).

Такую оптику при необходимости очень легко заменить самостоятельно и поставить нужную линзу.

Вы получите сплошной столб света без центрального пятна. Он хорошо бьет как на 20-30 метров, так и не напрягает глаза вблизи.

Не придется колхозить и наклеивать скотч.

При такой регулировке вы получаете либо не самый качественный свет в виде большого круга синюшного цвета, либо маленький светлый квадрат, в котором практически ничего не различимо.

Для нормального дальнего света требуется хороший, большой рефлектор. А его в размеры налобника просто конструктивно не запихнуть.

Ну и не забывайте, что любой зум, с крутящейся “головой”, это лишние детали, увеличение габаритов и уменьшение надежности устройства.

Вы практически не найдете ни одного нормального налобника с зум-системой в силу потерь яркости при зуммировании и того, как такая конструкция ударяет по влагозащите.

В плане оптики лучше обратить внимание на варианты одновременно с двумя светодиодами – один для ближнего света, другой для дальнего.

Управление

Максимальный будет слишком быстро высаживать аккумулятор, а минимального катастрофически будет не хватать на улице.

Оптимальный вариант – минимум 5-6 режимов.

Светлячком (0,5-1 люмен) очень удобно пользоваться среди ночи в палатке, в машине, дабы не ослепнуть сразу после включения фонаря. Да и минималки в 20-30Лм в палатке откровенно говоря многовато.

Включается мунлайт обычно длительным зажатием кнопки ВЫКЛ.

Турбо-подсветка должна быть вынесена из общей линейки переключений и запускаться своей комбинацией клавиш. Например, быстрым двойным или тройным щелчком.

Очень неудобно, когда турбо автоматически включается при перещелкивании уровней яркости и внезапно ослепляет глаза.

То же самое касается стробоскопа и режима SOS. Определенная комбинация клавиш для всего этого – лучший вариант.

При ее нажатии каждый раз придется задействовать вторую руку, чтобы поддерживать корпус с обратной стороны, иначе фонарь будет съезжать на бок.

А как это сделать, если вы охотник или рыбак, у которого во второй руке ружье или удочка? Не говоря уже про велосипедистов.

Поэтому старайтесь выбирать варианты фонарей с верхним расположением кнопок.

Лучшие модели налобного фонаря

При выборе хороших налобников все конечно хотят услышать конкретные названия и не заморачиваться с изучением подробных характеристик. Купил и забыл, что называется.

Ниже приведем отличные фонари в разных ценовых категориях от известных производителей.

Среди них нет ни одного Fenix, так как в плане функциональности режимов, удобства эксплуатации и самое главное - оптимальной цены, уже давно можно найти более интересные варианты.

То же самое относится и к Petzl - мизинчиковые батарейки, пластиковый корпус, недостаточная яркость, завышенный ценник.

Нет здесь и сверхдорогих марок. Например, Lupine.

За их конский ценник дешевле нанять отдельного факелоносца, который будет бежать рядом с вами и подсвечивать дорожку ?

Итак:

Лучший среди отечественных брендов (для раскрытия обзора нажмите +)

Лучший среди самых ярких.

Лучший компактный налобный фонарь.

Лучший бюджетник.

Ну и помимо фонариков не забывайте про обязательные аксессуары к нему: