Как сделать лампу маляра своими руками. Как правильно пользоваться проявочным светом.

Большинство стен и поверхностей при обычном потолочном освещении, после отделочных работ выглядят очень даже хорошо.

Но стоит посмотреть на это дело под другим углом и с другим освещением, как картинка может резко измениться на противоположную.

Выявлять подобные косяки и недоработки помогает специальный свет и светильники. Называют их по-разному — проявочный свет, косой свет, лампа маляра.

Даже любая лампочка в светильнике с отражателем, это уже некий индикатор поверхности на которую она направлена. Подобные светильники в своей работе активно используют маляры.

Также их применяют и плиточники при укладке пиленой мозаики.

Этот «паразитный» свет, который более пологий чем любой из светильников, устанавливаемый на стены и потолки, помогает мастеру отделочнику заранее высветить все дефекты, выползающие наружу после покраски.

Разновидности

Из профессиональных моделей можно выделить такие лампы как Эрголисс (Ergoliss).

Или Festool Syslight STL450.

Это светильники с раскрытием светового пучка в 15 градусов. С подобным раскрытием светового пучка, практически не встречается бытовых осветительных приборов.

Соответственно подготавливая поверхность под Ergoliss или Festool, вы заранее застраховываете себя от неприятных последствий и 100% гарантируете сдачу объекта, даже самому привередливому заказчику.

Однако вышеперечисленные марки светильников относятся к сегменту очень дорогих. В среднем их цена колеблется в районе 25000 рублей и выше.

Такие светильники просто неприемлемы для обычных мастеров универсалов, не говоря уже о тех, кто делает ремонт самостоятельно.

Поэтому отдельные мастера, например широко известный в строительных кругах Шайтер Андрей, предложили аналоги, собираемые своими руками.

Себестоимость такой лампы маляра, причем на качественных комплектующих, составляет всего 3000 рублей.

Из чего сделать и сколько стоит

Давайте рассмотрим из чего она состоит и как изготавливается.

Самыми подходящими материалами для самостоятельной сборки проявочного света являются:

На нем расположено 5 светодиодов по 3Вт каждый. Угол раскрытия пучка 15 градусов.

Стоимость этой планки чуть более 1000 рублей. Кстати, если хотите сделать лампу гораздо длиньше по размеру, можете прикупить сразу два модуля.

Соединяются они через специальные клипсы папа-мама.

Только блок питания в этом случае подбирайте в два раза мощнее.

Берите экземпляры с размерами 35*35мм. Цена около 600р за погонный метр.

Светодиоды сильно греются и ваша лампочка не проживет без хорошей теплоотдачи слишком долго.

Как собрать

Первым делом подключаете к этим планкам слаботочные провода питания, которые будут идти на блок 24V.

Сам блок всегда размещайте вдали от освещаемой поверхности, возле вилки 220В, а не рядом с лампами. Это обеспечит вам максимальную безопасность от поражения эл.током.

Данные светильники проявочного света, при работе могут быть забрызганы краской или грунтовкой, и всегда участвуют во влажных процессах. При длинном слаботочном шнуре питания, поблизости у вас не будет никакого опасного напряжения.

Плюс ко всему прочему, без источника питания внутри себя, лампы имеют очень легкий вес. А значит при возможном падении, меньше пострадают как они сами, так и поверхности на которые они упадут.

Чтобы свет уходил только в нужном направлении, по бокам профиля устанавливаются непрозрачные заглушки. Их можно сделать из пластмассы.

Но лучше вырезать из мягкой резины или войлока, чтобы не царапались стены с готовой шпаклевкой и краской.

Далее вклеиваете на термопасту светодиодный модуль внутрь алюминиевого профиля.

Самая главная проблема - изготовить крепежные ножки для этой лампы, которыми она будет упираться в стену.

Сделать это можно разными способами. Например распечатать на 3D принтере.

С уверенностью на 99% можно сказать, что его у вас как раз таки нет. Однако в любом относительно крупном городе, обязательно есть пару мест, где можно отдав необходимые чертежи, заказать данную распечатку.

По крайней мере это будет в несколько раз дешевле, чем покупать фестуловские или эрголитовский модели.

Скачать чертежи 3D моделей, разработанные А.Шайтером, можно отсюда. Там есть все комплектующие - ножки, заглушки и многое другое.

На основе размеров чертежей, можно попробовать вырезать ножки лобзиком из подходящего материала. В конце концов можно приспособить алюминиевый уголок или шину, выгнув их соответствующим образом и закрепив на болты.

Заметьте, что "ноги" на лампе маляра должны быть с небольшим наклоном. То есть, она у вас будет стоять не параллельно поверхности, а находиться под углом к ней.

Оптимальный угол наклона ног - 3 градуса.

В итоге от поверхности до центра излучателя у вас будет порядка 5см.

Все это позволяет угол раскрытия светодиодов в 15 градусов, слегка отклонить от поверхности. Верхняя его часть будет идти параллельно, а нижняя - вдоль самой стены.

Мощность света вы нисколько не теряете, зато при этом лампа не будет слепить глаза.

Если этот процесс изготовления ножек с определенным углом наклона для вас слишком сложный, то можете попробовать найти специальный профиль с возможностью поворота под 90 градусов.

Однако вышеприведенная на фото модель, рассчитана только для светодиодных лент шириной менее 10мм. Для модуля Arlight ZM-5G-OS-24V она уже не подойдет.

На таких профилях вы можете вручную выставлять нужные углы засветки. Правда эффект и удобство эксплуатации от такой лампы будут уже не те.

Дальность засветки самодельной лампы маляра на основе Arlight ZM-5G-OS-24V, при слегка затемненном помещении составляет порядка 9 метров. Но для нормальной комфортной работы, достаточно и 4-5м.

Для крепления ручки, из подходящих пластиковых или алюминиевых трубок делается 3-х осевой шарнир.

Сама планка, которая будет находиться у вас в руке, крепится в специальных цилиндрических выступах на ножках, благодаря чему, поворачивается во всех направлениях.

Посередине ее, монтируется обычная ручка от покрасочного валика.

Она может работать как изнутри, поджимая лампу к потолку.

Так и снаружи, прижимая светильник как можно ближе к стене.

Если вставить в эту ручку от валика штангу или телескопический удлинитель, то упирая ее в пол или в стену напротив, можно обойтись без ручной поддержки бокового света, как сделано на многих других моделях.

Сверху всего алюминиевого профиля вставляется прозрачный рассеиватель.

Его можно найти в тех же местах, где продаются профиля для светодиодных лент.

Для чего нужен свет маляра

Главное правило при работе с такой лампой - не нужно поголовно подготавливать все стены под проявочный свет. Это очень трудоемкая и нецелесообразная работа.

Для чего же нужен такой свет и подобные лампы?

Вам попросту не придется каждый раз напрягать глаза, чтобы разглядеть все дефекты.

При этом лампа не будет засвечивать и бить по зрачкам, а все бугорки и неровности будут как на ладони.

Выбирайте элементарно самые большие косяки и устраняйте именно их, а не все подряд. Со временем у вас просто придет опыт, на что стоит заострять внимание, а что можно и пропустить.

Как раньше выходили мастера из ситуации? Например всю работу по шпаклевке и покраске производили под максимальным светом (прожектор на галогенках или обычных лампах в 500Вт), а сдавали объект уже под обычным - максимум лампочки 150Вт.

На современных светодиодах это соотношение примерно 50Вт и 10Вт. Но при этом можно здорово посадить зрение. Эти прожектора в течении целого дня так бьют по глазам, что некоторые даже используют затемненные очки.

А с этими лампами все иначе. Вот небольшая картинка для наглядности. Например так светит лампа накаливания мощностью 150Вт, поднесенная непосредственно к стене.

А вот так светит специальный проявочный свет на той же самой стене.

Вторая причина - экономия затрат, как материальных, так и трудовых. Как выглядит обычный процесс работы маляра без такой лампы?

Сперва зашпаклеванная стена подготавливается под покраску. Затем окрашивается первый слой.

Только после этого, с обычной лампочкой или светодиодным прожектором, высвечивается вся стена и устраняются некоторые неровности.

Далее стенка покрывается еще минимум два раза водоэмульсионной краской.

В этом случае сначала все засвечивается родным светом, и только потом окрашивается финишным слоем.

Иначе при сдаче объекта и включении люстр и бра, могут появиться неожиданные светотени от стыка гипсокартона или утопленной штробы. А вы раньше всего этого и не замечали.

В итоге, устранение всех подобных дефектов может вылиться в очень круглую сумму.

Именно от всего этого, еще на стадии начальных работ, после шпаклевки или первого слоя краски и позволяет избавиться боковой проявочный свет.

Но ориентироваться только на него нельзя. Еще раз повторим, что это нецелесообразно и нерентабельно. Данный свет - это своеобразный рентген для стен.

Посмотрев под ним, только мастер и грамотный специалист решает, что из увиденного хорошо, а что плохо и требует устранения. Не доверяйте подобную работу заказчику.

Лампа маляра не заставляет достигать высокого качества, а помогает, при необходимости и желании.