Как сделать крышку для освещения аквариума своими руками — 3 варианта.

Искусственное освещение аквариума или террариума это обязательный атрибут для полноценного роста и развития ваших растений, рыбок или рептилий, запертых в домашних стеклянных банках.

Удобнее всего это освещение сделать встроенным в крышку аквариума, причем сделать это можно несколькими способами, как под обычные лампочки с цоколем Е27, так и под люминесцентные трубки или светодиодную ленту.

Однако, прежде чем заниматься подсветкой, необходимо из чего-то изготовить эту самую крышку. Давайте рассмотрим три варианта крышек для аквариума, а вы сами выберите для себя наиболее подходящий.

Первый вариант самый простой и распространенный среди аквариумистов и подразумевает использование в качестве каркаса ПВХ панелей, или так называемую вагонку.

Вторую крышку соберем на основе листов вспененного ПВХ. С их помощью можно сделать качественную крышку как для больших, так и для малых объемов.

Ну и третий, открытого типа для травников на полипропиленовых трубах.

Каркас крышки из панели ПВХ

Панели ПВХ это самый популярный материал и для этого есть несколько причин:

А еще панель внутри пустотелая, что уменьшает общий вес, который будет находиться сверху аквариума.

Размеры крышки напрямую зависят от объема аквариума. При больших габаритах и ширине ее придется делать из трех составных частей – передняя стенка, середина, задняя стенка. Ну и плюс боковинки.

Все это легко стыкуется и как конструктор собирается между собой на клей. Давайте подробно рассмотрим процесс изготовления варианта для емкостей большого объема.

Для обеспечения лучшей жесткости каркаса рекомендуется использовать сдвоенную панель (просто приклейте одну поверх другой).

Для того, чтобы крышка одевалась на стекло, по краям ПВХ панели необходимо вырезать П-образный паз. Этим пазом передняя и задняя стороны будут как бы насаживаться на стенки аквариума.

Далее требуется определиться с высотой нашей крышки. Не забывайте, что в нее будет встроена подсветка, которая для некоторых рептилий (черепахи) должна находится строго на определенном расстоянии от воды или островка.

На размеченной высоте должен проходить сгиб. Чтобы его сделать, не повредив наружный слой ПВХ, вырезаете на передней боковинке изнутри канцелярским ножом полоску шириной не менее 1см. Прорезать насквозь не нужно!

Далее сгибаете в этом месте крышку под углом 90 градусов и временно фиксируете ее в таком положении малярным скотчем.

Проверяете угольником прямой угол.

Дабы придать крышке постоянную форму, приклеиваете посередине сгиба маленькие пластиковые уголки. Их делают из жесткого ПВХ пластика (это не та же самая пустотелая панель!).

Для этого пластик продавливают отверткой посредине, прогревают термофеном и аккуратно сгибают под прямым углом.

Можно прикупить и заводские пластиковые уголки. Продаются они в тех же самых строительных магазинах.

Приклеиваете уголки на суперклей в нескольких местах согнутой крышки.

После чего силиконовым клеем или заливным cosmofen-ом обильно проходите прорезанный ранее сгиб.

Им надежно герметизируются любые стыки и прорези.

Переходим к присоединению средней (прямой) части крышки. Отрезаете ее нужной ширины и склеиваете с ранее согнутой заготовкой.

Для этого по краям двух половинок требуется прорезать в пластике широкие канавки. Смазываете их клеем и заводите половинки друг в дружку.

В итоге у вас должна получиться одна единая конструкция. На период высыхания клея фиксируете заготовки скотчем.

Осталось соорудить заднюю стенку. Делается она аналогично передней.

Для более надежной фиксации средней половинки крышки и создания ребер жесткости, на внутренней стороне приклейте прямоугольные ПВХ вставки.

Торцевые заглушки

Осталось закрыть два торца. Для этого проверяете их ширину с каждой стороны аквариума.

Отмеряете на ПВХ пластике прямоугольные заготовки и вырезаете их по данным размерам. Далее срезаете ножом по краям все перегородки из пластика ПВХ. Примерно вот таким образом.

Боковые стенки должны как бы войти в саму крышку и только затем приклеиваться к ней.

Для жесткости опять используем пластиковые уголки.

Все стыки проходим клеем герметиком. Готовая конструкция крышки с внутренней и с внешней стороны будет выглядеть вот так.

Чтобы создать более привлекательный вид, покрасьте ее в темные тона.

Или обклейте темной декоративной пленкой. Смотреться будет совершенно иначе.

Краску лучше наносить в несколько слоев, иначе панель ПВХ при включении лампочек может просвечиваться.

Как избавиться от конденсата?

Многие аквариумисты рекомендуют проклеивать крышку изнутри не просто фольгой, а специальным термоизоляционным материалом со светоотражающим покрытием.

Подобный материал наклеивают за батареей или подкладывают под теплые полы.

Что он дает? Во-первых, отражение света.

Она играет роль изолятора от перепада температур, благодаря чему в любой сезон эксплуатации аквариума (весной или осенью), влага не будет скапливаться на поверхности крышки.

А то зачастую встречаются ситуации, когда отопление еще не запустили, вода в аквариуме теплая, а в комнате прохладно. Здравствуй конденсат и выход из строя электрики или лампочек.

Монтаж и подключение ламп освещения

Переходим к монтажу освещения. Сначала сделаем его при помощи обычных светодиодных лампочек.

Для включения-выключения подсветки понадобятся два выключателя. Не берите громоздкие комнатные двухклавишники, гораздо красивее смотрятся маленькие "кнопочки".

Ток в цепи будет незначительный, поэтому такую малую нагрузку они вполне выдержат.

Лампочки следует размесить равномерно по площади – часть по краям крышки, остальные по центру. Крайние будут включаться от одной кнопки, центральные – от другой.

Под каждую лампочку понадобятся керамические патроны. Как их закрепить на крышке? Здесь лучшим вариантом являются клипсы под пластиковые трубы. Для патронов Е27 подойдут на 32мм.

Саму клипсу также нужно прикрутить к внутренней стенке крышки. Если вы использовали одинарную ПВХ панель, а не сдвоенную, придется сделать квадратные площадки. Иначе шуруп насквозь продырявит стенку.

Вырезаете квадратные заготовки из того же ПВХ пластика что и крышка, и приклеиваете их на внутреннюю сторону, там где будут стоять лампочки.

Далее на маленькие шурупы вкручиваете в эти места клипсы.

В каждый патрон заводите провод ШВВП 2*0,5. Как правильно подключить патрон от лампочки читайте в отдельной статье.

Крайние патроны подключаются одним проводом, центральные - другим. Чтобы проводники при подключении нескольких лампочек оставались цельными, не разрезайте их медные жилы, а просто сняв внешнюю изоляцию, колечком заводите под винт.

Подобное параллельное подключение нескольких лампочек в ряд широко используется при изготовлении макияжного зеркала.

Патроны с заряженными проводами вставляются в обойму клипс и прекрасно там держатся.

При подключении проводов на выключателе не забывайте, что разрываться через него должны именно фазные проводники. Ноль идет напрямую до лапочек, без участия выключателя.

Под микровыключатели в удобном месте крышки вырезаются маленькие отверстия, куда они и вклеиваются.

Подключив все концы проверяете работоспособность подсветки. Чтобы провода не свисали и не болтались, приклеиваете их к внешней стороне крышки.

Еще их можно спрятать в отдельный короб или кабельный канал.

Устанавливаете крышку на верх аквариума и включаете подсветку. Не забудьте прорезать в пластике отверстия под кабель и шланги.

Отверстия в крышке аквариума

А как быть с кормлением и обслуживание аквариума? Тут есть несколько способов.

Самый простой - каждый раз снимать целиком крышку с аквариума и убирать ее в сторону. Согласитесь, не самый хороший вариант.

Другой способ - прорезать один или несколько лючков и закрепить на них ручку. Их делают либо съемными, либо на навесах.

Для кормления может и сгодится, а вот для чистки фильтров или стекол это не очень удобно.

Поэтому лучше всего использовать навесы, через которые крышка как на комоде будет подниматься и опускаться вся целиком. Как это сделать?

Чаще всего аквариум в домашних условиях приставляется вплотную к одной из стен в комнате. Так вот, между аквариумом и стенкой вставляете деревянную рейку. Ее толщина должна равняться расстоянию от аквариума до стены.

На эту рейку прикручиваются рояльные петли, а с другой стороны, на маленькие шурупы закрепляется сама крышка.

Чтобы эту конструкцию можно было при необходимости целиком снять, деревянная планка должна примыкать к стене не жестко, а висеть на петлях. Такие используют для навесных шкафчиков.

Для фиксации крышки в верхнем положении, в боковой грани установите мебельный газовый лифт. Стоит он копейки и не боится влаги.

Единственные его слабые места – два крепления. Их нужно обработать герметиком, иначе будут ржаветь.

Какие еще отверстия нужны в крышке? Например, с лицевой стороны будет неплохо смотреться встроенный круглый термометр.

Обязательно должны присутствовать отверстия для вентиляции.

В качестве декора их хорошо облагораживает корпус от потолочных светильников.

По бокам и сзади также делаются вырезы.

Что это дает? Когда крышка закрыта, свежий воздух через них заходит во внутрь и конвекционные потоки сквозь верхние отверстия выгоняют его наружу.

Таким образом не происходит перегрева ламп, вода не нагревается сверх нормы и обеспечивается естественная вентиляция.

Схема освещения аквариума с люминесцентными и светодиодными трубками

Второй вариант освещения – делаете туже самую крышку, но вместо патронов закрепляете внутри держатели для люминесцентных трубок Т4, Т5, Т8.

Подключаете их параллельно между собой, а провода выводите на пускатели. Лампы в торце удобнее всего подключать через специальные влагозащищенные колпачки.

Схема подключения будет зависеть от вашей ЭПРА. Смотрите и проверяйте ее на корпусе устройства.

Люминесцентное освещение подразумевает наличие специальных дросселей или пускателей. Это такие тяжелые прямоугольные коробочки. Провода питания сначала заходят в них, а уже потом расходятся по лампам.

Закрепляйте эти пускатели на боковой или задней стороне крышки, которая не видна окружающим и не портит внешний вид аквариума.

Можно найти полностью герметичные блоки, которые не боятся влажных мест, и разместить их изнутри. Но опять же места подключения проводников придется надежно герметизировать каким-нибудь клеевым составом.

Схема подключения освещения аквариума с четырьмя люминесцентными лампами будет выглядеть следующим образом.

Не забывайте, что подключать освещение в аквариуме нужно через дифф.автомат или УЗО, дабы защитить себя и питомцев на случай непредвиденной утечки тока.

Если вас пугает большое количество проводов, то лучше устанавливайте не голые трубки Т-8, Т-5, а готовые под них светильники ЛПО со встроенным ЭПРА.

На каждый такой светильник нужно будет завести всего один кабель. Четыре трубки – четыре кабеля.

А еще продаются специальные перемычки для них.

Воспользовавшись ими, у вас вообще останется всего два кабеля, идущих от кнопочных выключателей, и никаких паутин из кучи проводов.

Вместо морально устаревших люминесцентных трубок лучше использовать светодиодные. В этом случае вам достаточно подвести фазу и ноль с каждой стороны такой трубки.

ЛБ светильники старого типа очень легко переделываются под светодиодные. Читайте об этом подробнее в отдельной статье.

Под трубки малого размера можно сделать комбинированную подсветку. Трубки закрепляете посередине крышки, а по краям устанавливаете по две светодиодных лампочки.

Под лампочки прорезаете два лючка на навесах. При открытии лючков лампочки будут выходить наружу.

Люминесцентное освещение можно подключить на один выключатель, а светодиодку на другой.

Но не стоит перебарщивать с количеством ламп и яркостью подсветки.

Освещение аквариума светодиодной лентой

Третий вариант подсветки – влагостойкая светодиодная лента, со степенью защиты IP65.

Здесь не нужны патроны, трубки Т-8, Т-5, дроссели, однако потребуется блок питания на 12В.

Герметичные влагозащищенные блоки питания монтируются как снаружи, так и внутри крышки. Смотрите по габаритам аквариума.

На блок подается напряжение 220В, а выход 12V через два проводника ("+" и "-") идет на контактные площадки ленты.

Места пайки герметизируются термоклеем.

О всех нюансах и схемах подключения светодиодной ленты читайте в отдельных статьях.

Чем хороша светодиодная лента? Во-первых, низким напряжением. Во-вторых, такую подсветку при крайней необходимости можно подключить даже от батареек, без розетки, без напряжения 220В и лишних проводов.

При этом на емких аккумуляторах 18650 она прекрасно работает довольно длительное время.

Обратите внимание – просто так наклеить мощную Led ленту на поверхность крышки нельзя. Иначе она у вас прослужит пару-тройку месяцев и сгорит от перегрева.

Под такие ленты выпускают специальные алюминиевые профили. Они играют роль радиатора охлаждения.

Закрепляете такой профиль на крышку (через мелкие шурупы или термоклей), а уже к нему приклеиваете подсветку. В таком виде Led лента прослужит весь свой гарантийный срок.

Кстати, лайфхак для тех, кто хочет увеличить интенсивность подсветки без существенных затрат. Обычно светодиодную ленту наклеивают по прямой линии на ровную поверхность и получают от нее таким образом заявленное количество люмен.

А можно сделать несколько иначе. Берется пластиковая трубка и лента обматывается вокруг нее по спирали.

Как вы понимаете, на одну и ту же длину крышки, в этом случае у вас уйдет гораздо больше подсветки, а значит и повысится ее яркость.

Сама трубка крепится на крышку посредством клипс. При наличии светоотражающей подложки выходит довольно яркое освещение.

По возможности, вместо пластиковой трубки можно подобрать и алюминиевую. Что в значительной мере улучшит теплоотвод от нагретых диодов и увеличит их срок службы.

Крышка из вспененного ПВХ

Второй материал для изготовления крышки – листовой вспененный ПВХ, не путайте с пустотелой вагонкой ПВХ. Толщину берите не менее 8мм.

Продается он широкими прямоугольными листами.

Можно сделать как цельную конструкцию, так и состоящую из двух частей.

Передняя часть крышки – открывающаяся, задняя – неподвижная.

На передней части для создания большей жесткости, лучше использовать два склеенных между собой листа, а не один. Здесь же будут закручиваться петли для открывания данной половинки.

При больших размерах на второй несъемной части, опять же для ребра жесткости прикрутите на всю длину простой алюминиевый уголок. Такие обычно идут на дверные пороги.

По всему периметру в местах стыков горизонтальных и вертикальных частей крышки, приклейте прямоугольные или треугольные вставки из того же толстостенного вспененного ПВХ.

Эти бортики выполняют роль опор, которыми крышка будет устанавливаться на стекло аквариума. Поэтому она изначально делается чуть шире самой емкости.

То есть, чтобы узнать размеры крышки, берете длину или ширину аквариума, прибавляете к ним две толщины стенки ПВХ пластика, плюс оставляете 4-5мм на люфт.

В этом случае крышка будут спокойно одеваться и сниматься поверх вашей банки.

Материал без проблем режется канцелярским ножом и клеится на суперклей. Все стыки и швы заливаются проливочным космофеном.

Технологические отверстия вырезайте по своим соображениям, согласно вышеприведенных рекомендаций.

Для наведения красоты после сборки каркаса остается обклеить крышку декоративной пленкой. Изнутри не забываем про отражающий материал.

Подключение электрики и освещения аналогично рассмотренным ранее вариантам.

Открытый вариант подсветки

Главная проблема всех подобных закрытых крышек – повышенная влажность. Размеров технологических отверстий порой бывает недостаточно.

В итоге все металлические части ламп и крепежа начинают со временем ржаветь и разрушаться. Для кардинального решения проблемы можно посоветовать открытый вариант крышки. Она легко собирается на каркасе из 20мм полипропиленовых труб (те, что без армирования).

Для соединения труб между собой потребуются уголки, муфты и паяльник. Хотя некоторые делают это и при помощи газовой горелки.

Каркас состоит из двух уровней. Стыкуются они пластиковыми двойными клипсами.

Конструкция очень простая и собирается за пару часов. В середине монтируются поперечные ребра жесткости.

На них же на держателях фиксируются светодиодные или люминесцентные лампы.

Причем лампы по данным трубкам могут смещаться в любую сторону (вверх и вниз).

Количество ребер зависит от размеров вашего аквариума.

По бокам на каркас накладываются листы вспененного ПВХ пластика (от 3-х до 8мм). Чем толще, тем жестче и надежнее будет конструкция.

В нем же прорезаются технологические отверстия для выключателей и другого оборудования (термометр, кормушка).

Пластик прикручивается на болты, которые проходят через сдвоенные клипсы.

Поверх пластика наклеивается пленка любой расцветки.

Если использовать мягкий гибкий провод, то большую его часть можно постараться спрятать в трубах. Снаружи у вас будут торчать только концы, непосредственно выходящие на лампочки и к блокам ЭПРА.

Подобная крышка по весу выходит легче, чем ранее рассмотренный закрытый вариант из вспененного толстостенного ПВХ пластика.

Но самое главное, сведено к минимуму влияние повышенной влажности на работу освещения, а также перегрев внутри аквариума.

Единственный минус – при подвижных рыбках, стремящихся выпрыгнуть из воды, придется подумать о защитном стекле. А так в основном это очень хороший вариант для травников.